Виталий Ильиных:
"Я ничего против народной мудрости, гласящей, что "горные лыжи - это комплекс мероприятий", не имею, в конце концов, большинство людей едет в горы, чтобы отдохнуть, так что apres ski в этом контексте вполне уместен. И, тем не менее, у меня к хрестоматийной формуле есть поправка. Суть в том, чтобы взглянуть на этот "комплекс" свежим взглядом: налегать на разные напитки можно и дома и потому куда как полезней для здоровья, попав в горы, просто раскрыть глаза пошире, оглядеться и понять: какой это все-таки кайф - "лыжи в комплексе". Наша последняя экспедиция в Страну киви - лучшее тому подтверждение.

Поглядываю на членов нашей команды и ловлю себя на том, что понятие это - "команда" - залетает на язык, наверное , неспроста. Так уж повелось в нашей практике - людей собирающихся вокруг тебя, чтобы ехать, бог знает куда, в данном случае буквально - на самый край земли - стоит воспринимать именно как команду, не даром же, объявляя программу этой затеи, в графе "Участники" записали: "Истинные путешественники". Предстоит нам не тривиальный вояж в горы, а нечто такое, что скорее укладывается в понятие "приключение". Из всей нашей команды пока только я бывал на краю земли - три года назад. Остальные - на новенького. Впрочем, народ собрался бывалый. Сережа Зон-Зам - ну, этот человек в лишних рекомендациях не нуждается, создателя и главу "Альпиндустрии" знают все. С Колей Финадеевым мы вместе летали на Камчатке весной   2004 года на нашей программе Хели-Ски, катались на горных лыжах с вулканов. Олег Кошевой в свое время заканчивал нашу первую школу инструкторов в Терсколе. Да и остальной народ в команде толк в лыжах знает. Вот только Лешу Канунникова впервые вижу, он приятель Коли Финадеева.

Вопрос "номер два": "А зачем"? Или это проявление того здорового сумасшествия, что свойственно ну очень уж влюбленному в лыжи человеку, который, наперекор календарю, все шарит взглядом по карте, выискивая "летний снег"? Ну, не знаю... Летний снег, строго говоря, найти можно и на альпийских ледниках, на том же глетчере в Хинтертуксе, например, в июле классно подсыпало.

Нет, тут что-то другое.

Прикрой глаза - и увидишь.

Хороший ясный день,   три года назад, Новая   Зеландия - Северный остров, гора Ruapehu, один из двух ее районов катания под названием Whahapapa,   верхняя станция канатки, на границе "культурного", так сказать, лыжного стадиона, оснащенного трассами и подъемниками, высота - где-то в районе 2300 м... Мы с Колей Веселовским   и   Димой Фединым,   спрыгнув с кресла, стоим, он - со сноубордом, мы с лыжами. Куда податься? Вниз, по лежащему в тени кулуару, где вьются «черные» трассы? По ним уже катались. Левее, по «красным», переходящим в «черные»? Тоже уже отметились...

- Ну что, пойдем?

Погнали. Лыжи на плечо, доску за спину и - вперед, наверх.   Идем вдоль снежного гребня, в направлении плеча, к седловине - там можно выбраться к одному из кратеров. Дошли минут за сорок. Глянули вниз и обомлели.

Я много где в горах побывал - у нас почти везде, в Альпах - много где, в Аргентине, в Чили, в Канаде, на Аляске... Но тут просто остолбенел - ничего похожего в жизни не видел. Представь себе: обрывистые стенки кратера   довольно круто падают вниз, а там, внизу, нечто фантастическое - озеро невероятного какого-то оттенка, лазурь пополам с изумрудом. Минут пять стояли завороженные, все никак прийти в себя не могли.

- Ну что, поедем?

Давай, поедем, случай редкий - по стенкам вулканического кратера прокатиться. Хотя, конечно, предприятие было довольно   стремное, так как склоны были леденистые, покрыты   еще какими-то нереальными   ледяными окатышами размером с кулак, поскользнешься - и привет тебе горячий. Возможно, и в самом деле он будет горяч, если улетишь в озеро, черт же его знает, каков у этой изумрудной лазури состав, а ну как - что-то крепко щелочное или кислотное?   Купаться что-то нет большой охоты, потому катим аккуратно и, уж конечно, не до самой водной глади. Чем ближе к озеру, тем стенки (склоны) кратера становятся все круче…   Решили не испытывать судьбы, встали, постояли. Это впечатляет: гора, в горе дыра, а ты почти на самом дне дыры...

Да, наверное, причина всему - здесь, вот в этом впечатлении, и здесь же ответ на вопрос: "А зачем в Зеландию?"

Я везу ребят на край земли именно за этим - зайти наверх, глянуть в этот кратер и обомлеть от уведенной красотищи!   Потому что нигде и никогда больше такого не встречал ! А все остальное - приложится. И "культурное" катание, и хелискиинг, и все прочее, чреватое хорошей дозой адреналина в крови, - кто ж знает, какие нас там приключения ждут, как никак - Новая Зеландия – для нас россиян - край земли. Дальше - только льды да медведи.

Охота пуще неволи

Джек, наш гид по Северному острову и водитель, вроде парень неплохой, но расслабленный. Он почему-то не сообразил, что колеса микроавтобуса, который нас подкидывает от гостиничного поселка к горе, надо в цепи "обуть"... Потому мы почти битый час стоим посреди дороги, облизываясь на открывающуюся совсем неподалеку панораму, в которой преобладают два тона – грязновато- зеленый и белый.

Грязновато-зеленый - это нижний этаж национального парка Тангарира на Северном Острове, так называемый, Rain forest.   И это тот еще форест, поглазеть на него можно разве что со стороны, потому что проникнуть в глубь этого   леса нет никакой возможности - настолько плотно там переплелись ветви кустарников, стволы, лианы, что продраться сквозь эту живую стену человеку не дано. Зато дано маленькой птичке киви - она в глубине «дождевых лесов», свои гнезда вьет и жизнь ведет полную опасностей: закон джунглей в живой природе тут никто не отменял, опоссумы и прочая агрессивная крысообразная живность птичку киви и ее яйца любят употреблять в пищу... Жалко птичку, как-никак – один из национальных символов страны, наряду с листом папоротника. И себя немного жаль. До белого тона в пейзаже рукой подать, ан, нет, без цепей на колесах по здешним дорогам не проедешь. Но даже если поедешь, то уедешь недалеко: патруль на подъезде в горе не пропустит – без цепей и не на полноприводном транспорте реально опасно.

Ну вот, еще одна засада – но, правда, в отличие от той, что была на старте путешествия, она, похоже, приобретает значение большой: прямиком из теплого и ласкового московского лета мы ухнули в такую хмарь и слякоть, что хоть разворачивайся обратно в Россию. Вокруг метет пурга, дует порывистый ветер, внизу под горой дождь и слякоть, короче погода отвратная, в Новой Зеландии   самый пик зимы. Местные старожилы только меланхолично покачивают головами, озирая окрестности: говорят, последние тридцать лет такого не было, чтобы такой снег внизу шел, и настолько дороги обледенели, ну просто полный абзац. Кое-где   на Южном острове, дороги   лавинами перекрыло. Там же, на Юге, на Коронет-Пик лавина бахнула - по телевизору то и дело репортажи с места происшествия, говорят, лавина прямо по лыжному стадиону прошлась, рядом с канатками, и человек пять то ли лыжников, то ли сноубордистов   присыпало,   но их, слава Богу, откопали. Потом, попав на склоны Корнет-Пик, мы оценили реальную опасность, которую представляла эта лавина, содрав   снежный покров с нескольких квадратных километров,   остановилась ниже линии отрыва около километра…

Словом - угодили в стихийное бедствие: погода - дрянь, иначе не выразишься! Однако нам не привыкать. Ну, это чисто по-нашему, по-русски: аккурат в день прилета хватать быстрей свои лыжи и нестись на гору. В общем, ситуация, конечно, привычная - если не делать поправки на то, что это был за перелет. А он вот как выглядит: 11 часов в самолете из Москвы до Гонконга, да потом еще 11 часиков перелет   до Окленда - столицы Северного острова. То, да се - на круг выходит что-то около тридцати часов в пути. Такой вот перелетик!   Однако охота пуще неволи - побросали вещи в гостинице с характерным названием «Skotel» (в русских устах звучит как «скотель» - не слишком презентабельно, ну да на уровне сервиса это никак не сказывается) - и вперед, на гору... Наконец-то и с цепями разобрались, тронулись и вот гора перед нами - двуглавый вулкан Ruapehu, горнолыжный цирк Whakapapa.   И есть на этой горе еще один цирк, на другой стороне, Turoa называется, он чуть меньше по площади катания, но выглядит тоже ничего себе. К нему и поверху, через перевал, в принципе, можно выйти - если в духе бэккантри пройти от верхних станций канаток на Whakapapa и перевалить седловину между вершинами . Но это - если погода позволит. А можно и без приключений, вокруг подошвы (подножия) горы, по дороге на машине - это занимает обычно минут сорок   или час.

Народу внизу, у канаток, полным полна коробочка. Понятное дело - разгар сезона. Словом, вот оно и началось: горные лыжи по-новозеландски.

Вверх тормашками

Новая Зеландия - для нас по большому счету продолжает оставаться   terra incognita, потому для начала нужно хоть пару слов о ней сказать. Начнем с того, что само это понятие - летний снег - относительно. Жизнь тут по отношению к нашим широтам перевернута вверх тормашками, потому что для нас - пиво под шашлык на летнем солнцепеке, то для новозеландца - самая зима со всеми вытекающими горнолыжными последствиями. Однако же впечатления такие – будто оказался где-то в привычном альпийском антураже никак не возникает: тут все иначе, и внизу, и наверху.

Для начала - про низ. Он мало напоминает горный европейский пейзаж с его пасторальными видами. Небольшие, локальные отельные поселки раскиданы под горой, скромные гостинички без налета какой бы то ни было помпезности: все очень компактно, уютно, уровень сервиса вполне «на уровне». Если речь вести о чисто внешнем, визуальном впечатлении, я бы сказал,   что наружность этих отельных поселков несет на себе печать скорее такого типично американского «стайла» - и в архитектуре, и в быту, да и во всем остальном,   включая расписание работы ресторанчиков: мы в первый день, вернувшись с горы в четыре, голодные, как черти, и   слегка попали: открываются здешние гастрономические заведения, как оказалось, только в шесть вечера.

А что касается верха - это отдельная история. Горные лыжи по-новозеландски это вот что такое. На Северном острове один основной горнолыжный центр с   двумя, как уже говорилось, снежными парками, Whahapapa и Turoa. Сезон здесь длится с середины июня по середину октября. В первом парке прокинуто 16 подъемников разных типов, характер трасс (в процентном отношении) выглядит так: 25 - начинающие, 50 - средние лыжники, 25 - искатели приключений. Трассы в приличном состоянии, хотя ратраков на горе я почему-то не видел. Когда меня спрашивают - а на что это похоже, ну, если говорить о наших аналогах? - то я так сходу и не отвечу... Ну, скорее, по ощущениям от катания, - на Эльбрус. Снег жесткий, надутый, особенно сверху, при выходе с канаток. По заморочкам с глухими туманами - похоже на Камчатку, где вулканы, как магнитом, притягивают облачность... Сектор Turua выглядит скромнее, там подъемников поменьше, но разброс трасс по характеру примерно тот же.

Южный остров – это целая россыпь лыжных центров. Mt. Lyford - Hanmer Springs; регион Temple Basin - Craig i eburn - Porter Heights – Mt. Olympus – Mt. Hutt; район Mt.Dobson - Roundhill - Ohau;   затем, южнее, регион Treble Cone - Cardrona; и, наконец, самый южный центр с классным катанием по склонам Coronet Peak и The Remarkables. Очень для маленькой страны внушительно, а если учесть еще и обширные территории для хелискиинга, то и вообще - просто красота. Погода в разгар сезона - не слишком свирепая, местами даже мягкая и солнечная зима... Проблема в том, что мы угодили в самую сердцевину того стихийного бедствия, о котором я уже говорил: нечто вроде погодной «черной дыры», какая открывается раз в сезон и длится неделю-полторы. Забегая вперед скажу, что недавно получил от одного из новозеландских гидов,   Хью Барна (Hugh Bernard), с которым мы на Камчатке в апреле 2004 г. катались с   вулканов, письмо – он прокомментировал погоду так: « ну вы, ребята и попали, эта «гнилая» по погоде неделя была единственной за весь сезон...»   Что делать, погода от бога!

В поисках адреналина

Гора Ruapehu . «Черная» погодная дыра на самом деле по цвету выглядит с точностью до наоборот: кругом белым-бело, на гору село облако. И все - каюк, видимости   никакой. Внизу хлещет дождь. Пара девушек из Шотландии, с которыми мы познакомились в первый вечер нашего приезда, насквозь промокшие, с сомнением на нас поглядывают: ребята, вы мол куда, по уму - сваливать пора, в тепло, в отель. Ну, это если по европейскому уму. А если по-нашему – то мы приехали кататься на лыжах и для нас   в самый раз двинуть наверх. Впечатление - сугубо камчатское: оседлала вулкан туча, сплошное "молоко". При этом наверху - реально холодно, градусов пятнадцать. Ну да нам не привыкать. Откатались по полной программе - почти вслепую - потом, когда надоело бороздить в тумане совсем ничего не видно стало, попрыгали с крыши какого-то стоящего на горе дома... Однако народ все равно немного скис: положа руку на сердце, такое слепое катание совсем не в кайф.

Может, пора на время поставить лыжи в угол и заняться чем-то еще в духе активного образа жизни?

Однако если не лыжи - то что? Ну, с активным времяпрепровождением в Новой Зеландии проблем нет, адреналина хлебнуть тут можно и без лыж, просто места надо знать. И вот хорошее место - двигать в направлении озера Тапо, по дороге вдоль речки Ваякато, там, у излучины, на крутой отвесной скале, есть специально оборудованная площадка... Три года назад я сюда уже наведывался, и ребят, которые на этой площадке адреналин всем желающим хорошими порциями отпускают, помню. Подмахнул бумажку: «об опасности предупрежден, в случае чего никаких претензий не имею» - и вперед. Вставай на край выступа вынесенной над рекой площадки, жди, пока щиколотки специальным эластичный тросом обвяжут - и падай или прыгай головой вниз! Это называется   Bungy.

Банжи? Ну да, строго говоря, это ведь местный, так сказать, «специалитет», широко известный b u nd-j u mping ( Bungy jumping ) пошел гулять по миру из этих мест, в старые времена так юноша право называться воином зарабатывал. Юноше, конечно, “веселей”, чем теперь нам, приходилось: у него вместо резинового троса простая лиана была. Если этот полет с 50-метровой скалки гладко прошел - значит, ты стал воином. А если не гладко и лиана оборвалась - значит, не стал: похоронят тебя без воинских почестей. Все так просто и понятно.

Мне   банжи прыгать не впервой, но все равно, когда стоишь на краю, чувство самосохранения дает о себе знать. Напротив на соседнем утесе роскошный дуб растет - а ну как ты этот дуб в последний раз видишь? Вот уж воистину: лучше стать воином, чем не стать... Впечатление - потрясающее. Особенно, когда из нижней точки падения (это у самой кромки речной воды, около пятидесяти метров вниз от точки отрыва) трос тебя в «обратку» тащит и подкидывает, чуть ли не до самого верха: колбасит так, что не приведи господи, мотает вверх-вниз, вверх-вниз от береговой скалы к середине реки... Мало не кажется   - особенно если учесть, что прыжок я заказал не вполне обычный, с частичным входом в воду. Нырнул по пояс (с высоты в 47 метров) - чуть глаза при входе в воду не выбил... Из наших еще двое решили стать воинами, Леша Канунников и Коля Финадеев.   Коля прыгнул первым. Интересно наблюдать за человеком, который прыгает банжи впервые, а ты уже это испытал. Коля – кремень. Все у него просто и легко. Впечатлений - выше крыши. А ведь впереди нас ждет очередное водное приключение: гонки по каньонам на скоростных катерах - джетах.

Вообще «лыжи в комплексе» на новозеландский манер - это нечто особенное. Народ тут - предположим, если гора закрылась - в отличие от нас, не скучает, а отжигает в духе здорового образа жизни: скай-дайвинг мочит, или рафтингом занимается, или каякингом, или кайонингом, или в ледники уходит, например,   летит на «вертушках» в национальный глетчер-парк на Franz Josef Glacier. Или на monster'ах (это такие живописные тачки с гигантскими колесами) по раллийным трассам на специальных полигонах в thrill park'ах гоняют. Или - на «джетах» носится по здешним речкам, например, на Шотовер рива, что в районе прекрасного городка Квинстауна на Южном острове... Туда, на скоростной Shotover Jet мы и двинули.

«Джет» - скоростной катер, берущий на борт 13 пассажиров. Делает он на полном ходу километров под девяносто в час. А,   если учесть,   что речка бежит в каньоне, стиснута камнями и утесами, да воды в ней   местами - по колено и меньше, а   управляющий   «джетом» парень, чтоб пассажирам было не скучно, то и дело вертит свой катер на 360 градусов на полном ходу и выделывает всякие прочие бодрящие трюки, то, скажем, «американские горки» в сравнении с этими гонками по воде просто отдыхают.

Стоит ли говорить, что мы за две недели наших странствий по краю земли этот «комплекс» успели отведать по полной программе, ну разве за исключением скай-дайвинга и каньенинга.   И не потому, что с погодой была засада - на Южном острове, куда мы перебрались через пять дней, с этим был порядок - а просто таков уж здешний стиль жизни... Народ исключительно в лыжи не упирается.   Зачем - когда под боком такой бодрящий «комплекс мероприятий» есть?

Другой мир

Марей, наш водитель и гид по Южному острову, тормозит всякий раз, едва завидит впереди по дороге полицейского: эй, друг, что там впереди? А кто его знает - что. Дороги обледенели, трассу в направлении Милфорд Сауна наглухо закрыло лавиной. Жаль... Быть в Новой Зеландии и не глянуть хотя бы краем глаза на здешние фьорды - это значит много потерять.

- Не проблема, - успокаивает Марей. - Мы в таком случае южнее порулим, в район Фьордлэнд Нэшнл Парк. Там фьоры еще круче и протяженнее.

Ну, и роскошных видов, и здешней экзотики мы уже хлебнули - одно посещение поселения маури, коренных жителей, чего стоило: живут себе люди природной жизнью наедине с природой, спят, как в ветхозаветные времена, в своих хижинах и, в общем-то, на отсутствие цивилизации не жалуются. Мы с Олегом Кошевым долго плутали там по стилизованной деревне Маори по укромным тропкам, пока, наконец не набрели к реке: ба, что-то слышится родное... Ну да, конечно: такая живописная растительность на дне речушки- зеленые и красные водорости,   характерная муть от поднятых термальными струями песчинок - ну точно как у нас, на Камчатке, в термальных источниках. Потрогали воду: точно, теплая река. Чуть выше по течению реки набрели на мраморный бассейн размером примерно 4 на 5   метров, глубиной полтора метра.   Огляделись. Никого. А почему бы и нет? Вспомнилось купание в термах на Камчатке, супер!   А здесь еще и мраморный бассейн с лесенками для входа!. Решили   искупаться.   Маори вон, с голым торсом ходят - мы, чем хуже?   Обнажили торсы, потом и всю остальную одежду скинули- и в горячую реку! Ощущение - полный улет.   Так и проплавали в этом бассейне минут двадцать.

В общем, это ведь и вправду другой мир. Когда еще придется его увидеть? Ну, например, взять один из здешних ледников, блуждание, по которому   входит в программу здешнего apres ski. Заброска   на ледники - Franz Josef Glacier или на соседний - Fox Glacier возможна на вертолете, а дальше - своими ногами. В этих   ледовых расщелинах можно здорово плутануть, потому без гида в ледник углубляться не стоит. Прилетели, озираемся. Где гид? Вон тот что ли немного странноватый по наружности персонаж - в том смысле странноватый, что он с ледорубом и в «кошках», однако же, при этом   на проводнике вместо штанов только шорты! Оказалось, да... Что и говорить, здесь, в другом мире, не только пейзажи экзотичны, но и те, кто их населяет. Словом, на каждом шагу остается только вертеть головой и дивиться.

А уж про то, как выглядят фьорды, до которых мы в результате все-таки добрались, можно сказать просто: это нечто, это надо видеть…обязательно!   Глубина фьорда достигает местами четырехсот метров, вокруг возвышаются громадные крутые горы, склоны и вершины которых покрыты сверкающим на солнце снегом.   Ниже границы снега склоны покрыты дождевыми лесами. По скалам текут стремительные горные реки, часто заканчивающиеся грандиозными водопадами.   По фьордам вы выплываете на современном трехпалубном катере в Тихий океан, это впечатляет. Волнение воды настолько мощное, что наш кораблик кажется просто крошечной игрушкой на фоне огромных волн без барашков. На мгновение показались в поле зрения три пингвина позади нашего катера. Прыжок над водой, нырок – больше их и не увидели!

Знакомые все лица

Проникновенье наше по планете особенно заметно вдалеке – истина , с легкой руки Высоцкого , давно и прочно вошла в сознание. Но ,   одно дело иметь о ней чисто теоретическое представление, и совсем другое - сталкиваться на практике. Ну, представьте себе: совсем уж край земли, Южный остров, крайний горнолыжный парк в районе Coronet Peak и The Remarkables. Катание здесь, кстати, классное, много возможностей скатиться вне трасс, как у них говоря, off-pis t e. Мы три дня по целине ходим без проблем - правда с оглядкой: не летит ли за тобой одна местная птичка-КИА (на английском пишется как KEA ).   Внизу у нижней станции канатки   и у кафе даже табличка висит - руками не трогать! В том смысле, что с руки не кормить, потому что эта затея может обернуться плачевно: птичка на вид просто красавица, однако характер имеет дурной, агрессивный,   и крючковатый клюв у нее - как будто из титанового сплава, она этим клювом запросто может треккинговый ботинок пробить…

Как то, еду себе, радуюсь катанию по целине,   вдруг слышу за спиной нечто родное, наше, русское. Кто-то окликает по имени…

Ну, думаю, все, глюк, русская речь.   Притормозил, встал... Ну это ж надо: забраться на самый край земли - и тут, встретил давнего знакомого Максима Балаховского. Наши с Максом встречи особенны - то на вершине вулкана Вилючинской на Камчатке, то в Красной Поляне или в Приэльбрусье на соревновниях по фрирайду, а теперь вот и в Новой Зеландии на краю Земли!   Приятно!

Да и вообще, даже здесь, на краю света, везде наши люди. Вот, например, наш гид по хелискиингу в районе Makarora. Прибыли мы на место, получили бипперы, выслушали инструктаж, как положено, готовы к старту лететь. С гидами знакомимся. Двое из них, Пэсти и Харли Хаттон, оказались из Шамони: европейскую зиму там проводят, европейское лето - здесь, словом, фрирайд - круглый год. Смотрят как-то пристально на меня: ты в Шамони бывал? Ну, еще бы... Ага, то-то лицо знакомо. Ты, говорит, видно, раньше меня в Шамони попадешь, так что предавай привет Ксавье - знаешь такого? Разумеется, знаю, работали вместе в Красной Поляне. И Фан-Фану - тоже привет. Хорошо, и Фан-Фану   (Стефан Дан) тоже передам, в мае катались вместе с ним и Арно Адамом на Камчатке… Наш заключительный день на лыжах в Новой Зеландии прошел исключительно насышеным -5 спусков на склонах   Makarora   были достаточно разнообразны, а далее, следуя на ледник   Fox Glatcher мы еще насладились великолепным закатом и искупались в Тихом Океане.

Вообще, не обмолвиться про хелискиинг здесь, значит - почти ничего про лыжи по-новозеландски не сказать. Хелискиинг - это одна из основных   составляющих здешнего катания. На Южном острове - бездна возможностей в этом смысле. Здесь три основных хели-региона: Квинстаун, Ванака и Маунтин Кук (гора Кука). Развернуться есть где! Хотя, перепады тут поскромнее наших будут, например камчатских, где ты порой по два с половиной километра по высоте за каждый спуск преодолеваешь. Но все равно - впечатляет.   Еще и потому, что на обратном пути   на базу изрядную долю адреналина добавил пилот вертолета, исполнивший на своем шустром вертолетике вместе с нами фигуры высшего пилотажа: сначала был выполнен штопор, потом косая мертвая петля, далее следовали всевозможные «горки» вдоль рельефа, атака на спокойно стоящих в заводях реки птиц, напоминающих наших цапель, бреющий полет…

Достойный в смысле катания день имел более чем достойное завершение – уже в иной стихии: по дороге на ледник   Fox Glatcher   мы почти все искупались в океанской пучине. Представь себе: берег океана, багряный закат, черный песок пляжа - как тут устоять? Купальных принадлежностей мы с собой на гору почему-то не прихватили... Ну да и ладно: зимой тут водные процедуры принимать - дураков нет, поэтому пляжи пусты. Так что можно и нагишом!- в чем мама родила. Купание то было еще   сильно бодрящее: заскочил в воду - выскочил пулей! И вода в Новой Зеландии в океане в августе зимой что-то   довольно прохладна, и, как говорил нам наш гид Марей, акулы в этих водах встечаются… близко к берегу подходят.