|
|
Текст и фото: Ольга Яковина,
главный редактор National Geographic Traveler специально для Superski.ru
Парадоксально, но факт: лучшее время, чтобы кататься в Альпах, это вовсе не зима, а весна. На морских курортах счастливый конец основного сезона зовется бархатным, на горных курортах же этот хеппи-энд стоило бы назвать пуховым.
Весне - дорогу!
Как ни странно, весна для Альп – самое снежное время года. Даже в последние провальные сезоны, когда почти всю зиму горнолыжные центры не могли выпросить снега у небесной канцелярии, весенние снегопады расписания не изменили и весь март и апрель исправно заваливали склоны первостатейным пухом. Весной световые дни длиннее, ветров и морозов нет, так что кататься можно в одном флисе, а на террасах кафе горнолыжники и вовсе превращаются в горнопляжников, словом, одни плюсы.
Кататься весной вдвойне приятнее еще и потому, что к середине марта основная масса катальщиков уже зачехляет лыжи и переключается на мечты о море. Поток туристов превращается в тонкий ручеек, склоны целыми днями восхитительно пусты, а на оставшихся в горах умников обрушиваются лавины скидок и спецпредложний – дни катания в подарок, бесплатные ночи в отелях, снаряжение за полцены и так далее. Словом, зимний отпуск действительно стоит отложить до весны. Только выбрать для верности курорты с большими ледниковыми зонами - такими, как, например, Вербье и Церматт в кантоне Вале, которые могут предложить едва ли не лучшее весеннее катание в Швейцарии.
Вербье: территория свободы
Столица горнолыжного региона Четыре Долины, Вербье расположен достаточно высоко, чтобы кататься здесь можно было до апреля включительно. Причем о качестве весеннего катания здесь говорит уже тот факт, что именно весной тут проходят финальные заезды главного фрирайдового чемпионата планеты FWT. Момент истины для самых отчаянных сорвиголов на лыжах и досках случается на пугающе крутой стеночке Bec des Rosses у станции Col des Gentianes. Как они умудряются отыскивать годные лайны на вертикальном сбросе, где камней и скал больше, чем снега - черт их знает, но наблюдать за этой ежегодной битвой имени слабоумия и отваги невероятно волнительно.
Впрочем, не одной только крутобокой Bec des Rosses славится Вербье, совершенно заслуженно носящий звание главного фрирайд-курорта Швейцарии. Главное здесь - вовсе не трассы, хотя их в Четырех Долинах больше 400 км, можно целую неделю катать, не повторяя маршрута, и все равно останется на следующий раз. Слава и гордость Вербье – внетрассовое катание. По этой части возможности региона просто безграничны. Бескрайние заснеженные пространства простираются на все четыре стороны – крутые кулуары и целинные поля, лесное катание и прыжки по буграм, любой уклон, любой рельеф, здесь есть все, чего только может пожелать беспокойная фрирайдерская душа. Дикие склоны патрулируются спасателями, но остаются в девственном виде, как природой создано. И чтобы добраться до них, порой не нужны ни вертолет, ни снегоход, ни скитур – выходы на необработанные ратраками склоны, маркированные на схемах желтым, открываются прямо от подъемников и к подъемникам же и выводят. Идеальный вариант для тех, кто только пробует себя во внетрассовом катании и не решается на серьезные авантюры.
В целом Вербье – не для новичков, здесь не так много учебных зон. Зато это отличное место для тех, кому нужен level-up: тем, кто захочет обкатать все Четыре Долины, придется столкнуться в процессе как минимум с парой-тройкой по-настоящему сложных черно-красных спусков - их не избежать, перебираясь из одной зоны катания в другую. На такой фактуре даже безнадежные середнячки автоматически продвигаются на уровень ближе к прожженным асам.
Словом, будет за что выпить вечером. Кстати, по этой части Вербье в Швейцарии тоже - номер один. Обычно здешние курорты тихие и благообразные, в Вербье же совсем иная атмосфера - чувствуется, что кататься сюда приезжает совсем другая публика.
Та, что после закрытия канаток спешит не по номерам и спа-центрам, а по апрески-барам с отличной музыкой и большой коктейльной картой (самые горячие места – Le Mouton Noir, Le Rouge, Casbah и L'Etoile Verbier), чтобы до самого захода солнца, пока не похолодает, веселиться на открытых террасах. В Вербье немало клубов, где каждый день отжигают вечеринки с танцами и выступлениями диджеев мирового уровня, а открытие и закрытие сезона отмечаются большим музыкальными фестивалями.
В декабре курорт четыре дня гудит и пляшет под модных электронщиков на Polaris Festival, а в конце апреля прощается со снегом на Verbier Impulse Music & Ski, где в этом году хедлайнеры – Zaz и Kadebostany. Пить, правда, в Вербье предпочитают не шоты с ягером и энергетиками, а респектабельное розе – Швейцария она все-таки такая Швейцария.
Путешествия по Швейцарии имеют одну приятную особенность: здесь вам вообще не нужно заниматься организацией трансфера, потому что до любой точки страны можно добраться на поезде. Маршруты Swiss Travel System связывают все города и кантоны, а расписание составлено таким образом, что пересадки с поезда на поезд занимают считанные минуты. И вы гарантированно успеваете это сделать, даже если на смену состава всего три минуты, а у вас с собой трое детей, пять чемоданов и шесть лыжных комплектов – проверено. Номера платформ указываются прямо на сайте (sbb.ch), а поезда никогда не опаздывают в принципе – как швейцарские часы. На многих курортах, в частности, в Церматте, запрещены автомобили, в ходу только электрокары, и такси из аэропорта сможет вас довести только до парковки в ближайших окрестностях. Поезда же приходят на вокзал в центре города. Билеты можно купить онлайн (самый выгодный вариант – Swiss Travel Pass, который дает неограниченное количество поездок на несколько дней, причем действует так же на весь общественный транспорт, включая кораблики, и даже открывает доступ в 490 музеев). На поездах удобно добираться из аэропортов, путешествовать с курорта на курорт и совершать экскурсионные вылазки в соседние городки. Впрочем, сама поездка – уже отличная обзорная экскурсия, особенно если сесть в панорамный вагон: пейзажи за окнами – словно набор открыток.
Церматт: пирамида потребностей
Пожалуй, это самый живописный и фотогеничный курорт Швейцарии. Городок – довольно большой по меркам лыжных центров – уютно устроился в долине, окруженной горным цирком невероятной красоты.
Главный в этой волшебной панораме из 38 вершин-четырехтысячников, разумеется, Маттерхорн, который в Церматте виден отовсюду, по какой улице бы ты не шел и по какой бы трассе не спускался. Царь-гора производит просто гипнотическое впечатление. Особенно хороша она по утрам и на закате, когда окружающие отроги - темные и насупившиеся, а правильная четырехгранная пирамида Маттерхорна сияет золотисто-розовым, словно главный бриллиант в короне.
Самая большая зона катания Церматта - прямо у подножия Маттерхорна, и сезон там не заканчивается в принципе. Даже в жаркие летние дни в ледниковом секторе Matterhorn glacier paradise, самом высоком в Альпах (3883 м), остаются открытыми более 20 км трасс длиной до 7 км и с перепадом высот около 1000 м – это крупнейшая и наиболее интересная в Европе зона летнего катания.
Ну а весной к услугам лыжников и снобордистов – 360 км размеченных спусков, включая те, что находятся на итальянской стороне курорта, в Червинии. Сектор Трифтьи с его черными могульными трассами считается одним из самых сложных в Альпах, он же - лучший с точки зрения доступного фрирайда, с которым в Церматте тоже все более чем в порядке.
Каждый год эта и без того роскошная и разнообразная катальная зона вырастает еще на несколько километров: местные власти строят новые подъемники, открывают новые трассы и всерьез намерены в конце концов превратить Церматт в самый большой регион катания в Альпах. А когда за дело берутся швейцарцы, в результате можно не сомневаться.
Сделать курорт гастрономической столицей горнолыжной Швейцарии им уже удалось. 45 здешних заведений отмечены мишленовскими звездми - согласитесь, показатель. Всего в Церматте более сотни ресторанов, которые предоставляют весьма впечатляющее разнообразие – есть даже китайские, японские и индийские, большая редкость для высокогорных станций. Но лучшие все же – те, что предлагают местную кухню. Здесь их около двух десятков, и лучшие (Chez Vrony, Findlerhof и Julen) управляются одними и теми же семьями на протяжении нескольких поколений. В них предлагают традиционную кухню кантона Вале — блюда из сыров, мяса и картофеля, но несмотря на кажущуюся ограниченность меню, общими усилиями рестораны набирают около 400 баллов Gault-Millau. В Швейцарии всегда умели уважать традиции и доводить их до совершенства.
В традиционных ресторанчиках часто ловишь себя на ощущении, что время вокруг словно бы замедлилось, расплавилось, словно раклетт на горячем ноже, и течет теперь медленно-медленно. И о том, какой нынче век, напоминают лишь туристы за соседними столиками, делающие сотое за полчаса селфи на фоне Маттерхорна. Его действительно невозможно перестать снимать, и перестать им любоваться тоже невозможно, хочется и вправду поставить мир на паузу – пусть подождет. А вот этот вот момент, когда вы, душевно откатав день в ледниковом раю, сидите на открытой террасе, щурясь на солнце, глядя на пирамиду Маттерхорна и ощущая внутри острое и сияющее словно снег на Альпийских вершинах счастье, – пусть он продлится пару-другую вечностей.
Больше фотографий и фотоисторий можно увидеть в Instagram Ольги Яковины.
Благодарим за помощь в организации поездки Switzerland Tourism и Швейцарскую систему путешествий.
|
|
 |
