в начало письмо начало где покататься фото форум
новости горнолыжные курорты кубок Швейцария впечатления экипировка пресса apres девичник магазины контакты
  домой письмо фото форум горнолыжные курорты
 
 

Грани Маттерхорна

Текст: Алина Трофимова
Фото: Алина Трофимова, Алексей Горшенин


Маттерхорн, самая фотографируемый пик Швейцарии, по определению – мужского рода. На всех языках. Но на самом деле, характер у него – покруче любого женского. Такую непредсказуемую и капризную вершину надо еще поискать в Альпах.

… 15.00, ярко-красный Glacier Express, живописный поезд с панорамными окнами прибывает в Церматт. Вместо привычных в наших аэропортах таксистов на вокзальной площади туристов ожидают кареты с кучерами в ливреях и ровный рядок электромобилей. Машины в Церматте – исключительно функциональны: скорая помощь, пожарные, мусоровоз и городские автобусы, и все они работают без бензина. Помимо этого по курорту курсируют компактные машинки-электромобили (такси и частные), похожие на телефонную будку на колесах, причем даже их положено иметь отнюдь не каждому.

Несмотря на конец января, в Церматте стоит по-настоящему весенняя погода: градусник на улице немилосердно сообщает о +11 С, с крыш течет, и капель заставляет задуматься о том, каким будет завтра катание. Впрочем, прогноз обещает 3 дня ясной, в меру морозной погоды. Поэтому я не тороплюсь сделать 50 дежурных снимков из серии «Как я съездил в Церматт» или «Я и Маттерхорн» (обязательный набор для японских туристов, их здесь много не только летом)…. Вот Маттерхорн на закате, а, еще лучше – при восходящем солнце, когда он ежесекундно меняет цвет и можно запечатлеть игру света – это да, это по-нашему.

zermatt

Скромный, но вкусный обед прямо в привокзальном ресторане: ризотто с белыми грибами (27 CHF), белое вино (7 СHF/бокал) и – пора отправляться на свидание с Церматтом и моим отелем. Пока меня развлекает юный Доминик из офиса по туризму, мой чемодан и лыжный скарб плавно перемещаются в номер. Церматт – все тот же, хотя ряд позитивных изменений заметен сразу. На Банхофштрассе наконец-то немного убрали снег (или он растаял сам, но давайте будем верить в лучшее). При этом некоторые туристы недовольно морщатся – «Мы же на горнолыжном курорте, где снег? Это ведь так романтично!». Да уж, не стояли они в московских пробках в тяжелые дни снегопадов…

На пятерку
Короткая прогулка-пробежка мимо «грандов» - Mont Cervin и Zermatterhof все также породисты, как и прежде, чуть дальше и выше над курортом «нависает» стеклянно-деревянная Omnia. В Церматте за право считаться лучшим уже более 130 лет соперничают два особенных пятизвездочных отеля — Grand Hotel Zermatterhof и Mont Cervin Palace.

zermatt
Mont Cervin Palace. Фото отеля.


Каждый из них предлагает все, что положено настоящему «гранду» в Альпах, соревнуясь не только в стоимости номеров, но и в самых мельчайших деталях. Тех, кто предпочитает уединение, прямо у трассы, на высоте 2222 метров ждет еще один пятизвездочный отель, Riffelalp Resort (до Церматта и обратно гостей доставляет горный поезд или шаттл). Приверженцы современных архитектурных решений часто выбирают дизайнерский The Omnia, он расположен над крышами Церматта, на высоте 1649,4 метра. В отель гости попадают, проходя через тоннель в скале и затем поднимаясь на лифте.

Но сегодня мне не туда. Мой отель расположен за речкой, в 3 минутах ходьбы от остановки автобуса (Kirchbrucke), доставляющего туристов к подъемникам.

Как и многое в Церматте, он принадлежит одной из семей клана Julen. У этой семьи в «активе» - далеко не один четырехзвездочный отель, и имя Julen можно нередко увидеть на вывесках Церматта. Europa Hotel (http://www.europe-zermatt.ch) – стильный и (что приятно) недавно обновленный четырехзвездочный отель. Помимо 26 номеров, которые существовали в отеле годами, хозяева решили построить 16 совершенно новых комнат, обустроенных в более современном стиле. Дерево, камень, стекло, небольшие, но милые дизайнерские находки, достаточно просторные номера – неудивительно, что именно их постояльцы бронируют в первую очередь. Бесплатный Wi-Fi и прочие приятные мелочи дополняют первое хорошее впечатление. Вместе с новыми комнатами в отеле появился спа-центр (куда ж без него в современном мире!). Он небольшой, но тоже вполне уютный и стильный: бассейн с гидромассажами (в него пускают детей в сопровождении родителей), и непременная naked zone (куда, как нетрудно догадаться, детям до 15 лет вход воспрещен). Сауна (как ни странно, вполне горячая), биосауна (с ароматами трав и температурой 40 С), хаммам, массажные души, комната отдыха и массажный кабинет - вот, собственно и все. Спа-центр работает только после катания – с 16.00. Цены: от 99 CHF за общий массаж (50 мин), 149 CHF за массаж горячими камнями или более эксклюзивные процедуры. По швейцарским понятиям – совсем недорого.

Хотя отель расположен ровно посередине между двумя подъемниками (кабиной на Кляйн Маттерхорн и поездом/метро на Sunnega), при возвращении после катания обнаруживается, что он практически ski in: если вернуться к Sunnega на лыжах и не обращать внимания на знаки «End of run», то, при наличии снега на улицах (а в Церматте нет таджиков, неизменно борящихся с осадками и их последствиями), то до отеля можно доехать. Правда, если вам не наплевать на собственные лыжи, лучше некоторую часть пути (там, где местные жители не пожалели щебенки) проделать пешком – иначе царапин на скользячке не избежать.

Особая гордость отеля – его кухня. Если при бронировании вам случайно не продали HB (завтрак и ужин), имеет смысл хотя бы раз поужинать в отеле (полное меню из 5 блюд – 62 CHF, три блюда – 42-43 CHF).

zermatt

Церматт вообще – один из самых гастрономических и интересных для гурманов курортов (только на самом курорте 7 ресторанов отмечены 14 и более баллами GaultMillau). Близость Италии чувствуется везде и сразу: в ресторанах на склонах, в заведениях на самом курорте и, конечно, на ужинах в ресторане отеля. Антипасти, оссобуко, итальянские десерты и всевозможные пасты и ризотто – непременные составляющие меню. Но, собственно, не хлебом единым…

zermatt

Маттерхорн, где же ты?
Следующее утро немного развенчивает оптимистичные ожидания солннечной погоды: над курортом – дымка, Маттерхорна не видно, но есть надежда, что он все-таки покажется. Отправляемся наверх, на Кляйн Маттерхорн. Для этого надо спуститься вниз к речке и проехать 1 остановку на автобусе. У местного лыжного автобуса вообще-то есть расписание, но на него никто особого внимания не обращает – он и так ходит каждые 8-10 минут с раннего утра и до вечера, так что томительное ожидание практически исключено. К слову: рядом с нижней станцией Matterhorn Express расположен внушительный прокат Dorza Sport (Intersport, конечно же). Ботинки меня не интересуют, привезла свои, а вот выбор лыж – неплохой. Пожалуй, топовых моделей маловато, да и лыжи для фрирайда хозяева придерживают для особо ценных (или привиредливых) клиентов, но все равно они есть, причем в нормальном состоянии. Шлем тоже можно взять напрокат.

Подъем на Matterhorn Express (так называется кабина, ведущая снизу до Trokener Steg) занимает порядка 25 минут. Если надоело ехать наверх – можно выйти раньше, например, у Furi, чтобы поднятся на Горнеграт, или у Swartzsee, чтобы прокатиться по живописной (местами лесной) красной трассе. Из-за ветра ледник и подъемник на его высшую точку (ярко-красную гондолу на Кляйн Маттерхорн) часто закрывают. Впрочем, с точки зрения катания ледник – не самое интересное в Церматте место: плоские широкие трассы, ночной кошмар бордеров (им приходится либо прыгать, либо отцепляться и идти пешком). На высоте почти 4 км расположена не только верхняя станция подъемника (одного из самых высоких в Европе), но и ледниковый грот – небольшой музей. Когда позволяет погода, стоит забраться наверх и пофотографировать, виды того стоят. Только не забудьте зарядить фотоаппарат заранее: на Кляйн Маттерхорн всего два варианта погоды: холодно и очень холодно, так что любая батарейка садится очень быстро.

Если ветер не сильный, и погода не собирается портиться – с самого утра лучше отправиться на итальянскую сторону, в Червинию. Маттерхорн оттуда смотрится не так красиво, но на широких красных трассах с утра почти никого нет даже в январе, народ выползает на трассы несколько позже. Но Червиния – предмет отдельного разговора. Только не вздумайте, заобедавшись в хорошем итальянском ресторане, там остаться до четырех часов: обратный подъемник на швейцарскую сторону не будет вас ждать, а путь “домой” на такси долог и недешев.

zermatt

Мы решаем оставить Италию на другой день, и отправляемся вниз. На верхних трассах, вплоть до Furgg, задувает так, что временами сложно разогнаться – ветер непрерывно останавливает, тормозит и заставляет поправлять амуницию, чтобы не замерзнуть окончательно. От Furgg начинается развилка: можно подняться вверх на коротком «плече» кабины и затем поехать к Swartzsee (часть пути – обычная, довольно плоская дорога, но другая часть трассы весьма живописна и местами достаточно крутая). Но мой проводник-бордер недовольно морщится при упоминании этой трассы, и мы отправляемся на черную. Сложность ее местами завышена – она больше похожа на достаточно сложную красную, так что сильным лыжникам стоит хотя бы пару раз по ней проехать – с некоторых участков открывается весьма и весьма впечатляющий вид. Дальше наш путь лежит на Горнеграт. Самая длинная красная трасса этого региона, начинающаяся от верхней станции креселки (или от конечной станции поезда, если вам не лень его ждать) – вполне себе красная. Начинащие же постоянно «пасутся» на широкой 36-й трассе, для детей за небольшим ресторанчиком на Riffelberg есть небольшой детский парк с подъемниками-«волшебными коврами» и игровыми домиками. Любопытно, что после снегопада пространство вокруг синих трасс довольно долго остается нераскатанным, и именно там легче всего найти целину. Как только мы оказываемся на Горнеграте, происходит маленькое чудо: облака очень быстро расходятся, и самая фотографируемая вершина выплывает перед нами во всей красе. Лыжники и бордеры, будто по команде, останавливаются и хватаются за камеры. И не напрасно: уже через пару минут Маттерхорн снова скрывается за белой пеленой.

zermatt

Секретные тропы
Выбирая район катания утром, обязательно посмотрите на силу ветра и прогноз погоды: если на леднике слишком ветрено и холодно, стоит выбраться на Ротхорн и Суннегу (Sunnega) – часть трасс там прикрыты скалами и там не так ветренно. Оттуда достаточно удобно возвращаться «домой» по живописной трассе, только не стоит экспериментировать с этим в самом конце сезона, если нет уверенности в своих силах и состоянии трассы – лучше вернитесь обратно на подъемнике. Если вам «повезло», и вы оказались в Церматте в разгар школьных каникул или на Новый год, имеет смысл начинать катание именно с Sunnega. Во-первых, подземный поезд-фуникулер в состоянии домчать вас до трасс гораздо быстрее, чем самая быстрая кабина. А во-вторых, если вы не поленитесь подняться сразу на Ротхорн, то вас ждет спрятанное сокровище Церматта. Выйдя из кабины, сверните налево. Поначалу синяя 14-я трасса может показаться излишне скучной. Но когда она плавно перетекает в красную 15-ю, вы поймете, что выбрали этот маршрут не зря. Повторяя понравившийся «круг» в третий или четвертый раз, остановитесь в местечке Tufteren: там особенно приятно пообедать горячим крестьянским супом (его делают также, как и сотни лет назад, а за гастрономическими изысками отправляйтесь в Findeln). Если обедать еще рано – имеет смысл на одном дыхании рвануть вниз, к креселке Patrullarve, или еще ниже, к курорту. Пожалуй, во всем регионе катания Церматта трудно отыскать места, откуда Церматт и вездесущий Маттерхорн открывался бы с лучшего ракурса.

По самому Церматту лучше всего перемещаться пешком – только так можно в полной мере почувствовать этот курорт. Впрочем, Церматт – не огромный город с многотысячным населением, и чтобы пройти по его центру и живописным окраинам, достаточно получаса. По альпийским меркам это достатоно большой и растянутый курорт, но нам не привыкать. Впрочем, если идея носить за собой горные лыжи или сноборд не вызывает восторга, можно воспользоваться местным городским транспортом - электромобилями или автобусом. А если вы запаслись двухфранковыми монетами, то снаряжение и вовсе можно оставить у нижней станции подъемника (там есть камеры хранения).

Маттерхорн уникален, но отнюдь не одинок: вокруг Церматта расположены сразу 38 четырехтысячников, включая самые высокие горы в Швейцарии: Дом и Дюфуршпитце. В любое время года на смотровые площадки, расположенные выше 3000 метров можно подняться по канатной дороге. При сооружении подъемника, забирающегося на 3883 м, настоящего шедевра инженерной мысли, на огромную высоту было поднято 2000 кубометров бетона – и это только для строительства верхней станции канатки. Частенько рабочим приходилось проводить строительные работы при температуре минус 40 градусов и ветре до 100 км/ч.

Даже если вы не испытываете восторга от перемещения по железным дорогам, будучи в Церматте имеет смысл на горном поезде забраться на Gornergrat (3090 м). Эта высокогорная железная дорога была открыта в 1898 году, и с тех пор любоваться Маттерхорном и фотографировать его с новых ракусов стало возможно без особых физических затрат. На высоту три с небольшим километра поезд поднимается 42 минуты (посмотрите на сайте курорта расписание, есть поезда-экспрессы, идущие наверх без остановок).

zermatt

На Горнеграте можно пообедать или выпить чашечку кофе с видом на Маттерхорн и живописные окрестности. По дороге вверх, на высоте 2222 метра, публика «прилипает» к окнам: полюбоваться пятизвездочным отелем Riffelalp, открытым в 1884 году рядом с реликтовым хвойным лесом.

zermatt

Атмосфера курорта настолько завораживает и успокаивает, что в нем хочется остаться надолго. Чтобы просто гулять по старым улочкам и набережной реки, любоваться на многочисленные четырехтысячные пики, медитировать, сидя на лавочке около горного озера и бесконечно фотографировать Маттерхорн. Даже зная, что как минимум 2/3 фотографий будут одинаковыми, удержаться от этого просто невозможно. Патриархальный, космополитичный, нереально старый и вполне современный, каждый раз – совершенно разный и всегда узнаваемый, Церматт, как и Маттерхорн, на каждом следующем свидании открывается с новой стороны, как будто показывая свою новую грань.

zermatt

Благодарим за помощь в организации поездки Switzerland Tourism и офис по туризму Церматта.



    Copyright 2003-2012 ©   Alina Trofimova    All rights reserved    Карта сайта  
ђейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 skinet.ru liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня